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Shampoos: Die Qual der Wahl

Wodurch unterscheiden sich Shampoo-Produkte?
Deutliche Unterschiede auch bei Natur- und Biokosmetik

Neu, neu, neu... Wer sich die Werbung anschaut, gewinnt den Eindruck, Hersteller von Shampoos hätten am laufenden Band neue brilliante Ideen, um endlich mit allen Haarproblemen Schluss zu machen. Schaut man einige Jahre zurück, stößt man auf die gleichen Versprechen. Wäre auf sie Verlass gewesen, dürfte es heute eigentlich keine Haarprobleme mehr geben. Es gibt sie aber noch. Und das liegt ganz einfach daran, dass Schampoos vor allem eines sind: Mittel, um Haare und Kopfhaut zu reinigen. Als Problemlöser haben sie nur eine sehr begrenzte Wirkung.

Welches Shampoo ist sein Geld wert?

Sich bei Shampoos zu orientieren, wird dem Verbraucher nicht leicht gemacht. Das gilt auch für zertifizierte Natur- und Bio-Kosmetik. Es wird manchen überraschen zu sehen, wieviel synthetische Chemie bei so manchem zertifizierten Shampoo im Spiel ist. Das liegt vor allem an den eingesetzten Tensiden.

• Wasser, Tenside, Verdicker – diese Zutaten machen mit über 90% den Löwenanteil einer Shampoo-Formulierung aus. Die Tenside sind die wichtigsten Inhaltsstoffe, denn sie sind die für die Reinigung zuständigen waschaktiven Substanzen. In punkto Hautfreundlichkeit haben Tenside einen sehr unterschiedlichen Charakter: Es gibt ausgesprochen kratzbürstige Tenside und äußerst milde und sanfte.
  
• Leider erlauben die Zertifizierungen für Natur- und Bio-Kosmetik unterschiedliche Tenside. Bei einer Ecocert-/Cosmebio-Zertifizierung darf zum Beispiel ein Tensid eingesetzt werden, das keine andere Zertifizierung erlaubt: das Tensid Cocamidopropyl Betaine, das einen Anteil aus der Erdölchemie erlaubt. Erdölchemie jedweder Coleur sollte für Natur- und Bio-Kosmetik eigentlich völlig tabu sein.
  
• Wie die folgenden Beispiele zeigen, wird dieses Tensid vor allem in Kombination mit dem Tensid Ammonium Lauryl Sulfate eingesetzt. Von der Chemie her ist dieses Tensid zwar besser zu bewerten als Cocamidopropyl Betaine, aber es gehört zu den hautreizenden Tensiden. Um es abzumildern, wird es mit Cocamidopropyl Betaine kombiniert.
  
• Warum spielen diese beiden Tenside bei so manchem Hersteller eine zentrale Rolle? Obwohl es sehr viel naturbasiertere milde Tenside gibt? Weil diese Shampoo-Chemie gut schäumt, preiswert ist und eine bekannte und vertraute Kombination.
  
• Dass es auch beser geht, zeigen andere Hersteller zertifizierter Shampoos. Solche Hersteller setzen weder Ammonium Lauryl Sulfate ein noch Cocamidopropyl Betaine ein.
  
• Es bibt auch Hersteller von Natur- und Bio-Kosmetik, die Shampoos anbieten, die nicht zertifiziert sind. Mancher Verbraucher wird das gar nicht bemerken, weil die anderen Produkte der Marke ein Label tragen. Es ist also sehr sinnvoll, auch bei Natur- und Bio-Kosmetik genauer hinzuschauen. Zertifizierte Shampoos können sehr unterschiedliche Qualitäten bieten.

Bei konventionellen Shampoos dominiert die übliche Kosmetik-Chemie

Zu dieser konventionellen Kosmetik-Chemie gehört bei den Haar-Wirkstoffen (Conditionern, Weichmachern) viel umweltbelastende Chemie. In der Regel setzen die Hersteller bei Haar-Conditionern auf den immer wieder gleichen Kanon von Wirkstoffen. Auch bei den Tensiden gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen den Marken.

• Wer sich die folgenden Analysen anschaut, stellt zum Beispiel fest, dass das hautreizende Sodium Laureth Sulfate bei den allermeisten konventionellen Shampoos die Hauptzutat nach Wasser ist.
• Auch bei den Wirkstoffen setzen die Marken auf das übliche Chemie-Repertoire. In der Werbung ist zwar viel von Natur die Rede, doch natürliche Zutaten finden sich in der Regel nur weit am Ende der Inci-Liste. Sie sind also nur in äußerst geringer Menge enthalten.
• Was die Konservierungsmittel angeht, unterscheiden sich konventionelle Shampoos, wie die Beispiele zeigen, signifikant. Einige Hersteller greifen zu Mitteln, die unter gesundheitlichen Gesichtspunkten heftig umstritten sind. Andere dagegen zu milderen.

Im Anschluss an die Produktanalysen: ausführlichere Informationen zu Tensiden und zu den Unterschieden bei zertifizierten Shampoos.
Außerdem: Tipps für eine schonende Haarpflege.

Annemarie Börlind: Volumen Shampoo
Zertifizierung: nicht zertifiziert
200 ml 7,90 € - 100 ml = 3,95 €

Weleda: Rosmarin Shampoo
Zertifizierung: nicht zertifiziert
100 ml 5,20 € - 100 ml = 5,20 €

Nivea: Shampooing Diamond gloss
Zertifizierung: nicht zertifiziert
250 ml 3,00 € - 100 ml = 1,20 €

L’Oréal: Elsève Re-Nutrition Shampooing
Zertifizierung: nicht zertifiziert
250 ml 4,60 € - 100 ml = 1,84 €

The Body Shop: Olive Glossing Shampooing
Zertifizierung: nicht zertifiziert
250 ml 7,50 € - 100 ml = 3,75 €

Dessange: Shampooing définisseur de boucles
Zertifizierung: nicht zertifiziert
250 ml 4,00 € - 100 ml = 1,60 €

Pantene Pro-V: Volumen pur
Zertifizierung: nicht zertifiziert
200 ml, 2,45 € - 100 ml = 1,23 €

John Frieda: sheer blonde, Highlight activating pure shine
Zertifizierung: nicht zertifiziert
250 ml 4,00 - 100 ml = 1,60 €

L’Occitane: Shampooing Verveine
Zertifizierung: nicht zertifiziert
250 ml 12,00 € - 100 ml = 4,80 €

Shampoos: Die Qual der Wahl

Wodurch unterscheiden sich Shampoo-Produkte?
Deutliche Unterschiede auch bei Natur- und Biokosmetik

Fettige und trockene, strohige Haare sind zwei der verbreitetsten Haarprobleme. Für beide ist die Kopfhaut zuständig: Produziert die Kopfhaut zu wenig Talg, sind die Haare trocken und spröde. Arbeiten die Talgdrüsen dagegen auf Hochtouren, sind die Haare fettig.

Jedes Haarproblem ist eigentlich ein Kopfhautproblem

Für die Talgproduktion ist in erster Linie der Hormonhaushalt zuständig. Shampoos können sie beeinflussen, aber nur in geringem Maß. Dennoch macht es Sinn, das richtig Shampoo auszuwählen.

• Die trockene Kopfhaut ist am besten mit milden Waschsubstanzen bedient, denn sie beeinträchtigen die bei trockener Haut auf Sparflamme arbeitende Talgproduktion am wenigsten.
  
• Bei fettigen Haaren scheint es auf den ersten Blick sinnvoll zu sein, sie mit härteren Tensiden zu bearbeiten, um die Talgproduktion einzudämmen. Die Rechnung geht aber nicht auf, denn eine unsanfte Drosselung reizt die Kopfhaut – nach dem anfänglich austrocknenden Dämpfer – nur noch mehr, Fett zu produzieren.
  

Es kommt bei Shampoos vor allem auf die Tenside an

Shampoos sind Reinigungsmittel. Darum bestehen sie vor allem aus waschaktiven Substanzen (Tensiden). Tenside und Tensidmischungen sind eine höchst komplexe und komplizierte Materie, denn es gibt sehr viele sehr unterschiedliche Tenside und Mischungen von Tensiden, Tenside werden, je nach „Härtegrad“, in mehrere Gruppen eingeteilt. Wie hautreizend oder mild ein Tensid ist, läßt sich durch entsprechende Tests ermitteln.

Alle Tenside müssen per Chemie hergestellt werden. Woraus werden sie hergestellt und mit welcher Chemie? Das ist die Frage. Kompliziert macht die Sache, dass es eigentliche keine Tenside gibt, die alle Wünsche erfüllen.

• So sind Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen in der Regel mild, aber sie bilden nur wenig Schaum.
  
• Bildet ein Tensid einen schönen Schaum, stimmt oft – für naturkosmetische Ansprüche – die Chemie nicht. Zum Beispiel wegen eines Anteils Erdölchemie.
• Schöne Schaumbildner sind oft sehr hautreizend.
• Bei harter Chemie wie einer Ethoxilierung entstehen PEG-basierte Tenside. Die können sogar etwas milder sein als andere Tenside. Aber solche Stoffe können die Haut durchlässiger machen. Dadurch können Schadstoffe in den Körper gelangen.
• Nicht zuletzt ist alles auch eine Frage des Preises. Ein Tensid wie das ethoxilierte Sodium Laureth Sulfate ist deutlich preiswerter als beste milde – für Natur- und Bio-Kosmetik optimale – Tenside wie die sogenannten Acylglutamate.

Warum manche Shampoos der Natur- und Bio-Kosmetik reichlich synthetische Chemie enthalten

Den Ehrgeiz, gute Shampoos in sehr guter Naturqualität zu bieten, haben nur ganz wenige Hersteller von Natur- und Bio-Kosmetik. Warum? In diesem Zusammenhang spielt der Begriff convenience – und der steht für die Verkaufbarkeit von Produkten – eine entscheidende Rolle. Als „convenient“ empfindet der Käufer ein Produkt, das seinen vertrauten Erwartungen entspricht: So soll ein Haarwaschmittel schön schäumen und das Haar zugleich weich und kämmbar machen.

• Um dieses Ziel zu erreichen, findet sich auch in so manchen zertifizierten Shampoos reichlich konventionelle Chemie. Das ist natürlich nur möglich, wenn eine Zertifizierungs-Richtlinie solche Inhaltsstoffe erlaubt. Warum erlaubt die eine zertifizierung, was eine andere Zertifizierung nicht erlaubt?
  

Bei kaum einem anderen Produktsegment gibt es bei Natur- und Biokosmetik so große Unterschiede wie bei Shampoos

Bei Tensiden machen es die Zertifizierungen dem Verbraucher sehr schwer. Zwei der umstrittendsten Zutaten sind die Tenside Ammonium Lauryl Sulfate und Cocamidopropyl Betaine.
Ein hautreizendes Tensid wie das synthetische Ammonium Lauryl Sulfate war in den Anfangsjahren der Natur- und Bio-Kosmetik weit verbreitet. Es muss auch anders und besser gehen, sagten sich ambitionierte Hersteller von Naturkosmetik. Und zwar natürlicher und milder. Als eine der ersten Marken hat sich 1994 zum Beispiel Logona von demTensid Ammonium Lauryl Sulfate verabschiedet und ganz auf die neuen milden und natürlicheren Tenside gesetzt. Heute, 15 Jahre später, ist das synthetische und hautreizende Ammonium Lauryl Sulfate bei manchem Hersteller noch immer das Haupttensid – obwohl es reichlich Alternativen gibt.

• Für eine BDIH-Zertifizierung ist Ammonium Lauryl Sulfate nicht erlaubt. Für eine Ecocert- und Cosmebio-Zertifizierung und auch für eine NaTrue-Zertifizierung ist es erlaubt – wegen seiner relativ natürlichen Chemie. Dagegen steht jedoch der hautreizende Charakter dieses Tensid.

Wie die folgenden Beispiele zeigen, verzichtet manche Marke komplett auf Ammonium Lauryl Sulfate. Bei anderen Marken spielt dieses Tensid eine wichtige Rolle – und zwar häufig in Verbindung mit Cocamidopropyl Betaine. Dieses Tensid – mit einem Anteil aus der Erdölchemie – sollte für Natur- und Biokosmetik eigentlich tabu sein. Dennoch ist es bei einer Ecocert- und Cosmebio-Zertifizierung erlaubt. Für eine BDIH- und eine NaTrue-Zertifizierung ist es nicht erlaubt.

• Warum erlaubt Ecocert ein Tensid wie Cocamidopropyl Betaine? Weil es das hautreizende Ammonium Lauryl Sulfate besänftigt. Die Kombination des hautreizenden Ammonium Lauryl Sulfate mit dem abmildernden Cocamidopropyl Betaine ist eine eingespielte, vertraute Mischung. Für den Hersteller also sehr praktisch. Es gibt Hunderte Rezepturen zu dieser Kombination – und sie ist zudem noch preiswert und und bildet reichlich Schaum.
• Hätte Ecocert Ammonium Lauryl Sulfate und Cocamidopropyl Betaine von der Liste der zugelassenen Zutaten gestrichen, hätten alle betroffenen Hersteller komplett umformulieren müssen. Das ist äußerst schwierig, setzt Erfahrung und Können voraus und es kostet richtig viel Geld.
• Siehe auch das Thema „Mon point de vue“: 9 thèses au sujet de la qualité en cosmétique naturelle et bio (thèse 5).
• Informationen zu schlecht bewerteten Inhaltsstoffen, z. B. zu Stoffen, die gefährliche Nitrosamine bilden können, finden Sie bei der Inci-Suche unter „Risikosubstanzen“.

Konventionelle Shampoo: Sodium Laureth Sulfaste ist das Tensid Nr. 1

Um viel Schaum zu produzieren, gute Ergebnisse bei der Kämmbarkeit zu erzielen und einen attraktiven Duft zu verströmen – dafür bietet die konventionelle Shampoo-Chemie so einiges.

• Wie die folgenden Beispiele zeigen, haben konventionelle Shampoos vieles gemeinsam. In allen hier analysierten Produkten – und es sind Shampoos unterschiedlicher Marken – steht zum Beispiel an erster Stelle nach Wasser das hautreizende und ethoxilierte Tensid Sodium Laureth Sulfate. Wer sich weitere Shampoos im Supermarkt oder in Drogerien anschaut, wird feststellen, dass dieses Tensid fast durchweg die Nr. 1 ist. Ob eine Tensidmischung unterm Strich einigermaßen mild ist, kann der Verbraucher nicht feststellen. Sicher sein kann er sich nur, wenn auf hautreizende Tenside verzichtet wird und nur milde Tenside eingesetzt werden.
  

Die Konservierung bei Shampoos: auch gesundheitlich bedenkliche Chemie
Es gibt viele Gemeinsamkeiten bei konventionellen Shampoos, aber auch einige Unterschiede. Bei den eingesetzten Konservierungsmitteln fallen diese Unterschiede besonders ins Gewicht.

• In so einigen Shampoos werden Konservierungsmittel eingesetzt, die unter gesundheitlichen Gesichtspunkten heftig umstritten sind. Andere Shampoos enthalten sanftere Mittel.
  
  

Wirkstoffe in Shampoos: Was sie leisten können und was nicht
Der wichtigste Bestandteil eines Shampoos ist die Mischung an Tensiden. Dazu kommen zumeist Rückfetter – die ausgleichen sollen, was an tensidbedingter Austrocknung eingetreten ist –, und einige Wirkstoffe. Was sind das für Wirkstoffe?

• Werbewirksame Unterscheidungsmerkmale bieten oft natürliche Inhaltsstoffe. Bei dem einen Shampoo wird groß mit Gelée Royale geworben, bei einem anderen ist es grüner Tee und bei wieder einem anderen ein „Activ-Fruchtkonzentrat“. Wer genauer hinschaut, stellt jedoch fest: Natürliche Wirkstoffe tauchen zumeist weit unten in der Inci-Liste auf. Sie sind also nur in sehr geringer Menge enthalten und dienen vor allem einem Zweck – sie werblich ausloben zu können.
• In konventionellen Shampoos dominieren als Wirkstoffe synthetische Haarconditioner. Und da greifen die meisten Hersteller in den gleichen Topf. Suchen Sie einfach mal nach den Wörtern Polyquaternium oder Quaternium. Wirkstoffe, die mit diesen Wörtern beginnen, tauchen in fast jeder Inci-Deklaration zu konventionellen Shampoos auf.

Solche Wirkstoffe sind unter Verkaufsaspekten sehr wichtig, denn der Nutzer spürt sie. Das Haar ist leicht zu kämmen, fühlt sich weich und glatt an und lädt sich nicht auf. Im Prinzip wird dieser Effekt dadurch erreicht, dass die Haare mit einem glättenden Film überzogen werden. Mit rein natürlichen Mitteln ist dieser Effekt nicht so leicht und so intensiv zu erreichen wie durch chemische – zumeist umweltbelastender – Mittel.

Wie weit will sich ein Zertifizierung von der Natur entfernen? Sollte für Natur- und Bio-Kosmetik auch bei Wirkstoffen mehr Chemie erlaubt sein? Darauf geben die Zertifizierugen unterschiedliche Antworten.

• Bei einer Zertifizierung nach Ecocert/Cosmebio ist Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride erlaubt. Bei einer BDIH- und NaTrue-Zertifizierung nicht. Warum nicht? So ein Wirkstoff entsteht per Hydroxypropylierung. Das ist ein hartes chemisches Verfahren, das der Ethoxilierung gleicht (siehe unten).

Wie bei den Tensiden stellt sich also auch in diesem Punkt die Frage: Wie weit will Natur- und Bio-Kosmetik gehen? Sicher, den Herstellern es leicht gemacht, wenn mehr Chemie erlaubt ist. Ich halte diesen Weg jedoch für einen schlechten Weg, denn wer steckt noch viel Geld in Forschung & Entwicklung, wenn vorhandene chemische Mittel erlaubt sind? Nur ganz wenige Hersteller tun das. Glücklicherweise tun es noch einige. Und ie Ergebnisse zeigen, dass auch mit sehr viel natürlicheren Mittel viel erreicht werden kann. Ich wünsche mir, dass die – kostenintensiven – Anstregungen solcher Hersteller von den Verbrauchern geschätzt und belohnt werden.